Сошьём Дуне сарафан

Есть ли в наше стремительное время люди, которые интересуются историей русского народного костюма? К счастью, есть. Это сотрудники краеведческих музеев, руководители студий моды или фольклорных коллективов, и просто энтузиасты, которым не безразличны традиции прошлого, и которые желают сохранить их в памяти как своей собственной, так и передать знания молодёжи. Во многом благодаря им, не рвётся нить, связывающая нас с прошлым, и как иногда выясняется, эта встреча с прошлым становится не просто интересной, познавательной, но и напоминает свидание с родными, которых как будто не видел лет 100…

На фото: участникам семинара все интересно.

Теме женского народного костюма был посвящён семинар-практикум, состоявшийся на днях в доме культуры Железнодорожников в Иванове. Его ведущая, старший научный сотрудник Ивановского музея ситца Ю.А. Блавдзевич, постаралась донести до слушателей, съехавшихся сюда со всех концов Ивановской области и даже Нижегородской, информацию о том, что из себя представлял женский народный костюм, бытовавший на территории нынешней Ивановской области. Побывавший на данном семинаре наш корреспондент в свою очередь постарается передать своим читателям все услышанные подробности.

На фото: а сарафан-то сшит  вручную!

А был ли ивановский костюм?

А был ли ивановский костюм? С этого вопроса и началась лекция. Тамбовский, московский, архангельский, рязанский и др. – у всех на слуху,  насчёт же ивановского никто не сможет сделать такого утверждения. И вот почему: Ивановская область образовалась в 1918 году из территорий Костромской, Владимирской, Нижегородской, Ярославской областей. К тому моменту она уже была сформирована как промышленная зона, где преобладал фабричный труд, а значит, и укрепилась городская культуры, а вместе с ней и городская мода. Так что, весь рассказ научного сотрудника музея ситца был сосредоточен на  костюмном комплексе, распространённом во Владимирской, Костромской, Московской и Ярославской губерниях в конце 19-го-начале 20 веков. В качестве наглядности перед слушателями были выставлены манекены, на которых во всех деталях можно было рассмотреть секреты модниц прошлого века. Самой главной вещью женского гардероба в те времена был сарафан. А секрет его заключался в том, что он шился из ткани 40 см шириной – такой размер позволял домашний ткацкий станок, из-за чего находчивые русские женщины придумали немало хитростей в крое своей основной одежды. К ним в первую очередь надо отнести клинья. Узкое полотнище подкраивалось с боков до тех пор, пока не получалась нужная ширина изделия в целом. Сарафан так и назывался - косоклинный (клинья кроились по косой). Сарафаны могли быть глухими (без застёжки) и распашными – с застёжками на петлях. Чтобы он красивее смотрелся, его низ утяжеляли с помощью специального ранта  или подкладки. Второй тип сарафана был прямым, подгрудным или круглым. Здесь обходились без  клиньев  -  к основному прямоугольному полотнищу подшивались подобные дополнительные полотнища, которые затем присбаривались на груди. Держался он с помощью лямок или пройм, подгонявшихся по росту женщины.
Как украшали сарафан? Он мог быть красивым из-за ткани, из которой сшит, мог быть украшен по подолу и середине какой-то цветной лентой или так называемыми галунами. Цвет сарафана был либо синим, либо красным,  рисунок – обязательно мелким, не броским, с растительными мотивами. Дополнительным украшением служил пояс, сплетённый из ярких цветных ниток. Это делалось на дощечках или бердо – это два старинных вида ткачества, которыми владели наши прабабушки.
Была ещё одна интересная деталь, которую можно было воспринимать, и как украшение, и как дополнение к костюму. Это лакомник, висевший на поясе. Что это такое? Небольшой красивый карман с петельками, за которые он крепился, и в который девушки, отправляясь на гулянье,  складывали разные лакомства – угощения.
Нельзя не сказать ещё про одну нужную в костюме женщины вещь – передник. Или, как бы сказали сегодня, фартук.  Передник предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный  вид.   Покрой передников, как и рубах, был прямым. Они могли завязываться вокруг шеи, над грудью и на талии.

Что под сарафаном?

Самый первый предмет - нательная рубашка. Или напузник, служивший вместо панталон, которые появились чуть позднее. Как объяснила ведущая, длинная рубаха подтыкалась спереди и сзади. Следующая рубашка – белая из неокрашенного льна. Она собиралась по горлу, так как кроилась очень широкой. Рукава у неё были разными – короткими, пышными – скроенными опять же из полотна в 40 см, согнутого пополам. Зауженными, но с клином. Красиво смотрелась и  долгорукавная рубашка с очень длинным и узким рукавом (до 2, 5 м!). Она плотно обхватывала запястье, за счёт чего образовывались симпатичные складочки по всей длине рукава. Такой крой могли себе позволить только богатые женщины, которые не собирались работать. Но как отметила ведущая, она шила такую рубашку, и длинный рукав даже не помешал ей делать дела на кухне. Однако, стоит заметить, что свисающий метр ткани с руки вряд ли прибавит сноровки при выполнении каких-то дел. У рубашки украшался ворот и рукава, иногда – подол. Всё делалось так, чтобы красивыми были только видимые части. А то, что под сарафаном – это дело третье.
Рубашки, сарафан – это, конечно, хорошо, но ногам всё же  холодно! Особенно зимой! Наши предки умели вязать чулки. Их вязали спицами или одной иглой. И если про спицы – всё понятно, то что такое вязание одной иглой? Какой? Деревянной, костяной, например, с большим ушком. Использовали нить, спряденную из овечьей шерсти серого, белого, черного цветов. Вязали вкруговую из кусков нити длиной от полутора до трех метров, присоединяя по мере необходимости.  И что самое интересное – такой чулок нельзя распустить! Чулки, собранные в этнографических экспедициях и хранящиеся в музее ситца, были показаны участникам встречи. Они выглядели очень красиво: одни – белые, ажурные, другие – тёмные, плотные, и явно очень тёплые.
А теперь про обувь. Про лапти, конечно, известно каждому. И то, что они сперва были на одну ногу – тоже не секрет. В приволжском  музее хранится и другой вид обуви – ступы, которые тоже были продемонстрированы. Это подобие лаптей,  их называли берестянницами. В них ходили по дому. Самым распространённым видом обуви были сапоги. Эта часть рассказа удивления не вызвала.  А вот на поршни участницы семинара посмотрели с любопытством.   Их можно было и потрогать. Шились они  из прямоугольного куска кожи толщиной 2 - 2,5 мм, края которого загибались кверху и сшивались. С боков в верхней части делались прорези для кожаного ремешка, с помощью которого поршень и крепился к ноге. Длина этого ремешка достигала 1 метра.   
Верхняя одежда тоже имелась. Её названия – пониток, чекмень, зипун. Она была в основном темной, достаточно грубой по выработке, часто не различалась на женскую  и мужскую, обычно подпоясывалась. Иногда она имела подкладку, иногда нет. Образец, хранящийся в фондах музея ситца, был представлен участникам семинара.

Головной убор - всему голова

На всех ступенях жизни женщины обязательно присутствовал головной убор, начиная с девичьей перевязки (повязки) и кончая убрусом.

На фото: Ю. Блавдзевич показывает головной убор замужней женщины.

Слово «повязка» говорит само за себя – узкая полоска ткани, обхватывающая голову, затылок остаётся открытым, сзади предусмотрено место для косы – красиво и спереди, и особенно сзади, так как завязывалась эта перевязка цветными лентами. Их можно было распустить по спине или сделать украшение из ткани, из которой сшита сама перевязка. Сверху девочки и девушки могли надеть платок. Он тоже не портил общей картины, а даже придавал ей дополнительные краски – платки были яркими, в основном красными и с рисунком. Переход в статус  замужней женщины диктовал и изменения в головном уборе. Теперь женщине полагалось носить сороку, повойник или убрус. Самым древним, по словам Юлии Андреевны, является убрус. Он напоминает обыкновенное полотенце. Его ширина опять же 40 см. Он повязывался сверху на нижний головной убор. Концы его могли просто свисать на грудь, а могли быть закрученными вокруг шеи. Популярным считалась и сорока – небольшая шапочка с хвостиком и крылышками. Сороку женщина носила около двух лет после замужества. После же того, как она рожала ребёнка, и её статус молодухи менялся, ей полагался и другой костюм, и другой головной убор: чепец, повойник.  Но самым грандиозным и по размеру, и по мастерству украшения слушателям показалась «лопата» - праздничный головной убор.  Это разновидность кокошника. Его можно было рассмотреть не только снаружи, но узнать, какова изнанка - картонная основа, обтянутая тканью. Поскольку он стоил очень дорого, то женщины и относились к данному головному убору очень бережно: надевали его только на волосник – маленькую шапочку из сурового холста.
Такой познавательный рассказ был выслушан с большим интересом и вызвал немало вопросов. Вторая часть семинара прошла в виде мастер-класса, на котором участницы попробовали сами сшить сарафан и рубашку.

На фото: как скроить рубашку?

До украшений шитья дело не дошло  - не хватило времени, зато теперь каждая из присутствующих на данном мероприятии женщин может сшить самостоятельно и косоклинный сарафан, и прямой, состоящий из нескольких полотнищ.
Завершила ведущая встречу советами о том, где и какую ткань для шитья покупать. Среди названных адресов был и Приволжск.

О.Пикина.